以上介绍的参数均与相机的元件有关系，下面我就一一为大家介绍。

1. ISO

这个就是使相机COMS感光面的灵敏度调试拉得越高，灵敏度就越高，对光的感知能力也越强，拉得越低，对光的感知能力就越弱，拍的画面就越暗，但是拉过高的iso会导致画面噪点十分的多。不过我的MINI 3 Pro的光圈与感光面都不小，还可以吧

噪点还是有的。不过越大的传感器会好很多。所以ISO不要超过1600，否则噪点就开始上了。有些相机支持视频激光增强或者具备激低光视频的功能可以降低一部分的噪点，还有一种方法就是我发现色彩模式好像有助于降低噪点。

2.S 快门

这个是控制快门速度的，就像水龙头一样，开的时间越长，进的光就越多。画面也就越亮，不过定格能力也就越差。就会出现所谓画面糊了的现象。不过快门速度打的越高，定格能力也就越强，就像我用1/8000每秒的快门速度拍了一些定格力很强的瞬间性动作。

比如这幅叶落的图就是用1/8000定格出来的，或者是拍一些瀑布或者一滴水打在石头上，这种瞬间性的场景，请用1/8000 1/4000等高速快门，不过action4的交对焦能力无法对那么近的焦点，所以暂且就没法给大家他展示了。高速快门还有一种用途，就是在高速运动的时候拍相对静止运动的一些物品，可以凸显背景“虚化”的效果。

当然如果慢的快门速度或许能拍出朦胧的效果，看在你的创作。

在夜里画面容易糊，就是因为在暗光环境下为了减少噪点快门速度打得很慢，也就是你手一抖动就会呈现在画面中。不过在夜晚中用慢慢的快本也能拍出一些很好的照片，例如有的手机带的流光快门中的车水马龙拍摄模式。具体怎么拍摄，这个在后面会讲到。

3.曝光补偿

区别与感光度，曝光补偿相对来说是跟原件没有关系，是通过后期芯片或人为对光线的多少进行增减，曝光补偿一般情况下在界面里用Ev表示一般情况下保持0就行，特殊情况下需要增量，略微拉一点点就行，如果是极端情况这里就不说了。下面大家来判断一下，哪一张的曝光比较准确呢？

很显然356号的曝光都是非常离谱的，123的话1跟2相对来说更符合人类的美感。

4.光圈

光圈就指的是相机前端的一组铁片子，它也可以负责控制进光量，不过它有个功能可以控制井景深。不过一般情况下除了御三系列与悟系列，其他的无人机基本都没有光圈调节这个选项，但并不代表相机没有光圈，而是在出厂时已经被固定好了，一般情况下光圈都是f2.8与f1.7（大疆常选用）大于f2.8的基本都算是大光圈了。在能光学变焦的相机里头，一般是光圈越大，景深也越小，如果光圈越小，那景深就越大。光圈大小直接影响景深，光圈越大（光圈值f越小），景深越浅；光圈越小（光圈值f越大），景深越深。这是因为光圈越小，相机所能聚焦的范围越大，使前景和背景都能保持较清晰的状态，从而增加景深。（这是其原理，摘自网络）所以说在手机摄影里头有时候会有个f点对焦选项，不过现在高端的手机也都带有物理光圈了，其实也挺不错的。

5.焦段

这个指的就是对物体光学放大的倍数一般以24毫米为一倍，按倍数扩大。一般焦段越长景深就越小，对空间和主体的压缩能力就越强，可以突出主体。一般情况下70多毫米就属于中长焦相机了，大于100多毫米的就属于长焦相机了。当然在单反中还有300毫米500毫米的打鸟镜头，那这里就不多说了，下面由我摘自网络的焦段与景深之间的关系，大家可以参考一下。

镜头焦距越长，景深越小。根据景深计算公式：景深＝（2×弥散圆直径×镜头焦距的平方×光圈值×对焦距离的平方）/（镜头焦距的4次方―弥散圆直径的平方×光圈值的平方×对焦距离的平方），可以得出镜头焦距越长，景深越小的结论。这是因为焦距越长，夹角越大，导致景深变短。景深是指被摄主体前后，其影像仍然有一段清晰范围的距离。景深随镜头的焦距、光圈值、拍摄距离而变化。

光学变焦和电子变焦，光学变焦是指通过镜片之间的距离来调整景物与感光面之间的关系光，就像放大镜的作用，而电子变焦就是在成像后对每个像素进行强制放大，成像会有些的不好。

有人说可不可以在固定的环境内有一个固定影像参数值，这不是对号入座，岂不美哉？但其实我做不到，因为在生活中影响是瞬间万变的，没有具体的值可以对应好不同的环境再说，如果固定好了参数那些有的光影创作可能就会流失不少。不过要是喜欢懒人话化的摄影，在文章最后我会有个总结。

6.测光模式

测光模式主要有以下几种： 1. 中央重点测光：这是一种传统测光方式，大多数相机的测光算法是重视画面中央约2/3的位置，对周围也予于某些程度的考虑。这种方式适合习惯使用中央重点测光的摄影者，可以用这种方式更容易地控制效果。适用拍摄用途：个人旅游照片，特殊风景照片等。 2. 局部测光（中央部分测光）：这种模式是对画面的某一局部进行测光，测光范围大约是百分之三至百分之十二。这种模式适合一些光线比较复杂的场景，需要得到更准确的曝光，采用中央部分测光可以得到拍摄主体准确曝光的照片。在舞台、演出、逆光等场景中这种模式最为合适。 3. 点测光：这种模式是以观景窗中央的一极小范围区域作为曝光基准点，测光区域为百分之一至百分之三。这是一种相当准确的测光方式，但对于新手来说，却不那么好掌握。点测光在人像拍摄时也是一个好武器，可以准确的对人物局部（例如脸部、甚至是眼睛）进行准确的曝光。

7.光源频率

光源频率是指光源的快闪频率，以赫兹（Hz）为单位，表示物质在1秒内完成周期性变化的次数。例如，50Hz指的是50赫兹频率，60Hz指的是60赫兹频率。 在行车记录仪中，光源频率即为交流电频率，如果其他参数相同，那么60Hz的要比50Hz的图像更稳定一些，因为60Hz的记录仪每秒钟图像更新的次数更多。一般相机都是可调的，光源频率一般有50赫兹和60赫兹两种。不过我的action4在开120帧高刷的时候就没法使用60赫兹的光源频率，这可能跟实时调光有关系。

8.白平衡

一般在非专业的相机里都可以用荧光，晴天等几档供用户选择。如果是在专业界的相机里，则会用开尔文（K）表示。

下面我就说说用几种调参方式拍出几种不同的画面。

1.车水马龙

拍这种照片要采用极慢的快门速度与极低的Iso与极小的光圈。ISO多低也就是不能超过100，否则就很有可能过曝。快门速度则要达到5~10秒及以上。光圈也要打到f20以上。才能保证成像正常。有的相机或手机具备长曝光功能就可以避免硬件不够用的情况，不过如果开了长曝光，一定要准备三脚架，否则画面直接就会糊。

2.夕阳西下，旭日东升

夕阳西下与旭日东升都是一种天。赐予的美丽景色首先需要先找好一个拍摄点，比如山丘楼房间，或者海平面上，这样有助于构图。

当然不只是拍摄一个圆圆的太阳,夕阳的余辉也是挺美的，比如说下图的第1张。

其次开始挑参，因为拍太阳所以感光度不益高，100~400即可。光圈的话呢，用小的光圈更能突出主体用f8到f14之间的比较好，后期调一下色效果会更好。快门速度的话，如果嫌麻烦可以让相机自动控制，如果不怕麻烦也得用到1/200以上，要不然的话可能画质会不好。测光的话最好选用点测光，不过我觉得好像区别不是很大。

3.日常使用

一般日常使用的话，用相机的自动曝光模式就可以，就是AUTO档，如果光线有点高或者低的话，只需要浅浅的调整一下EV或者加上滤镜就可以了，无需过分操作，否则可能适得其反。下面是我略微经过调色后的视频治愈，怎么调色在我的主页中有一个关于调色的教程，大家可以看一下，这里就不多说了。

随便说一句，如果向上视频一样在山谷里飞行就先要注意好飞行安全。其次，如果参数不好调的话，那就把帧率降低开个HDR，这样的话山谷里的景色与外面的景色都能顾的到。HDR是什么就是指高动态范围图像。它能提供更多的动态范围和图像细节。相比普通的图像，HDR图像能够更好地反映出真实环境中的视觉效果。这是因为它极大地提高了色彩和光线明暗的变化储存数据，使得拍摄的画面还原度更高。 此外，HDR图像还常用于电影摄影术中，用来实现比普通数位图像技术更大的曝光动态范围，即更大的明暗差别。

日常摄影师用参数总结。

一、多种环境下光圈与快门速度与感光度的设置 1、室内：F/2.8 1/10 2000ISO 3、烛光下：F/2 1/4 1500 4、路灯光下：F/2.8 1/2 1200 5、月光下、雪夜 ：F/2 1/30 6400+ 6、灯火通明的街景 ：F/2 1/30 900 7、商店橱窗 ：F/2. 8 1/30 600 8、建筑、纪念碑、喷泉 ：F/2. 8 100/1 500 9、地平线（日落一刻钟后）：F/4 1/30 800 10、地平线（太阳刚下山）：F 4 1.5/1 800 13、营火、簏火：F/2. S 1/30 1600 15、球赛（泛光照明）：F/2. 8 1/30 2250 16、月下风景（月羌不在画面）：F/2. 8 4s 800 17、月下雪景（月亮不在画面）：F/2.8 2分 50 19、舞台、马戏台（聚光灯照明）：F/2.S 1/60 400 20、博物馆及画廊等（灯光）：F/2 1/8 1600 22、月亮（远摄镜头）：F/8 1/125 100 二、光圈与景深大小的参数 F/2影像素质较差，景深最小，适宜室内或者光线很暗的地方。 F2.8影像素质稍好，景深较小，适宜室内或者光线很暗的场所。 F/4影像素质最佳，景深中等，适宜室内外或者光线稍暗的场所。 h/5. 6影像素质最佳，景深中等，适宜室内外或者光线稍暗的场所。 F/8影像素质优秀，景深较大，适宜室外大多数光线场所。 FV11影像素质优良，景深大，适宜室外大多数光线场所。 F/16影像素质优良，景深最大，适宜室外大多数光线强烈的场所。

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